מדריכי הקנייה של זאפ - עדשות מצלמה
לוגו של זאפ
קניתם לאחרונה מצלמת DSLR? זוהי רק ההתחלה. ההתלבטות הבאה שלכם תהיה איזו עדשה לקנות.
בחירת עדשה למצלמה היא משימה לא פשוטה, בהתחשב בהיצע העצום של דגמי העדשות הקיים כיום בשוק. מעבר לכך, מאחר ומעולם לא יוצרה עדשה שתיתן פתרון מלא לכל אפשרויות הצילום, לא תוכלו להסתפק בקניית עדשה אחת. קנייתה של עדשה למצלמה היא עסק לא זול, ולכן כדאי לנסות ולהשיג מידע רב ככל הניתן על העדשה שבכוונתכם לרכוש, טרם הקנייה, על מנת שלא למצוא את עצמכם מאוכזבים. מדריך זה מיועד עבור אותם אלו שעושים את צעדיהם הראשונים בתחום הצילום ועדשות DSLR, וינסה להכיר לכם את עולם המושגים הבסיסי שכדאי להכיר טרם קניית עדשה.

מאת גד גניר, צוות זאפ
דגשים בבחירת עדשה
יצרנים
בשוק מצלמות ה-DSLR שולטות כיום שתי יצרניות גדולות: Canon ו-Nikon. שליטתן בשוק זה מכתיב גם דומיננטיות בשוק העדשות עבור מצלמות אלו. כל יצרנית מייצרת עדשות המתאימות עבור המצלמות שלה בלבד. פירוש הדבר הוא שלא תמצאו צלם המסתובב עם מצלמת Nikon ועדשה מתוצרת Canon. מלבד Canon ו-Nikon, קיימות חברות כמו Sigma ו-Tamron, המייצרות עדשות המתאימות למצלמות של מספר יצרנים (נקראות גם "עדשות צד שלישי"). לבעלי מצלמות של יצרנים אחרים, פחות דומיננטיים בתחום ה-DSLR, כגון Olympus, Sony, Pentax ואחרים, מבחר העדשות הינו מצומצם יותר, בין אם בעדשות מאותו יצרן, ובין אם בעדשות צד שלישי.
מה עדיף, לרכוש עדשה מאותו יצרן של המצלמה, או עדשת צד שלישי? התשובה כאן אינה חד משמעית. נהוג לחשוב כי עדשות מצלמה המגיעות מאותו יצרן של המצלמה, מתאימות לה בצורה הטובה ביותר, מאפשרות שימוש בכל האפשרויות הקיימות במצלמה ושהן יותר איכותיות מבחינה אופטית. עם זאת, בשנים האחרונות החלו החברות המייצרות עדשות צד שלישי לשפר את איכות העדשות שלהן, ולהתאים אותן באופן מלא למצלמות אליהן הן אמורות להתחבר. מעבר לכך, לעדשות צד שלישי קיים יתרון המחיר. פעמים רבות עדשות אלו הן זולות יותר מהמקבילות להן מקרב היצרניות "הגדולות", ונותנות פתרון גם לאלו שתקציביהם מוגבלים. חשוב לזכור, שבמקביל לעליה באיכותן, ישנה גם עליה במחירן של עדשות צד שלישי, ולכן מומלץ תמיד להשוות את מחיריהן אל מול העדשות של יצרנית המצלמה שלכם.
התאמה למצלמה
חלק קריטי בבחירת העדשה למצלמה שלכם הוא לוודא שהיא אכן מתאימה עבורה. נקודת החיבור בין העדשה למצלמה נקראת Mount. לכל יצרן יש Mount משלו, וחלק מהיצרנים משתמשים ב-Mount שונה עבור דגמים שונים של מצלמות שהם מייצרים. ברוב המקרים, עדשה של יצרן מסוים, אמורה להתאים בצורה מלאה למצלמה מאותו יצרן. במידה והעדשה אינה מתאימה באופן מלא, חלק מתכונותיה לא יהיו זמינות למשתמש במצלמה ולא ניתן יהיה לנצל את מירב יכולותיה. לכן, יש לבדוק טרם קניית העדשה, שה-Mount של המצלמה שלכם אכן מסוגל לקלוט את העדשה שכוונתכם לרכוש. בעדשות צד שלישי חשוב מאוד לשים לב ל-Mount, מאחר ועדשות מסויימות יכולות להגיע עם אותו שם, אך עם Mount שונה לכל יצרן בנפרד. חבל להקלע למצב בו רכשתם עדשה שמתאימה ליצרן אחר מזה שיש ברשותכם. במצב כזה, העדשה חסרת ערך לחלוטין ואין אפשרות לעשות בה שימוש.
מנוע פוקוס פנימי: חלק מהעדשות מגיעות עם מנוע פוקוס אוטומטי מובנה וחלקן לא. בחלק מהמקרים, מנוע פוקוס מובנה בעדשה מאפשר לה למקד את התמונה באופן מהיר יותר מעדשה הנסמכת על מנוע הפוקוס של המצלמה עצמה. בשל כך, עדשות אלו הן גם ברוב המקרים יקרות יותר מהמקבילות נטולות מנוע הפוקוס. חשוב לוודא טרם הקנייה אם ב-Mount של המצלמה שלכם קיים חיבור למנוע הפוקוס של המצלמה. אם אין למצלמה שלכם מנוע פוקוס משל עצמה, כדי לקבל פוקוס אוטומטי תהיו חייבים לרכוש עדשות בעלות מנוע פוקוס מובנה. במידה ותקנו עדשה ללא מנוע פוקוס ותחברו אותה למצלמה שאין לה מנוע פוקוס משלה, עדיין תוכלו להשתמש בעדשה, אולם מיקוד התמונה יהיה חייב להתבצע באופן ידני, ע"י הזזת חישוק המיקוד על העדשה.
Full Frame: מונח המתייחס לגודל חיישן המצלמה. מצלמה המוגדרת כ-Full Frame (בקיצור FF), החיישן שלה הוא למעשה בגודל הפילם (35 מ"מ) שהייתם משתמשים בו במצלמות שאינן דיגיטליות. חיישן זה הוא לרוב יקר ומורכב יותר לייצור ולכן קיים בעיקר במצלמות DSLR מקצועיות. יתרונן של מצלמות אלו הוא שהן מותאמות לפעולה עם חיישן בגודל זה, ומסוגלות לעשות שימוש מלא בעדשות שתוכננו עבור מצלמות רפלקס שאינן דיגיטליות. רוב יצרניות העדשות מסמנות עדשות שאינן מיועדות למצלמות FFכעדשות המותאמות למצלמות דיגיטליות בלבד (או כעדשות המיועדות למצלמות Crop).
אורך מוקד
אורך מוקד העדשה הוא המרחק בין העדשה לאובייקט אותו אתם מעוניינים לצלם. ככל שאורך המוקד גדול יותר, כך תוכלו להתמקד בעצם כלשהו ממרחק גדול יותר. חשוב לזכור שהתמקדות ממרחק אינה בהכרח יתרון, וישנם מצבי צילום בהן דווקא תרצו לצלם אובייקט כלשהו מקרוב. לדוגמא, אורך המוקד המתאים לצילום חיית בר בטבע, אינו אותו אורך מוקד הדרוש לכם לצילום תמונת פורטרט. שוק העדשות נחלק לשני סוגי עדשות בהתאם לסוג אורך המוקד שלהן. עדשות עם אורך מוקד קבוע (נקראות גם עדשות פריים) הן עדשות שלא ניתן לבצע בהן שינוי של אורך המוקד, או במילים אחרות-לא ניתן לבצע איתן זום. לעומתן, עדשות זום הן עדשות בעלות אורך מוקד משתנה, המאפשרות התמקדות באובייקט מטווח כלשהו של מרחקים, פעולה המקבילה לביצוע זום המוכר לנו ממצלמות דיגיטליות פשוטות יותר. גם כאן אין תשובה חד משמעית לשאלה מה עדיף. עדשות פריים הן קומפקטיות יותר, והן נחשבות ע"י רבים לאיכותיות יותר מבחינה אופטית. לעומתן, עדשות הזום הן עדשות "גמישות" יותר וניתן לעשות בהן שימוש במגוון רחב יותר של מצבי צילום. חסרונן הוא שהן כבדות וגדולות יותר בחלק מהמקרים, ורובן אף יקרות יותר מעדשות פריים.
סוגי עדשות לפי אורך מוקד
מלבד החלוקה לאורך מוקד משתנה ואורך מוקד קבוע, ניתן לחלק את העדשות לפי אורכי המוקד עצמם (עדשות 50 מ"מ, עדשות 18-200 מ"מ וכו'). אורכי המוקד קובעים את אופי הצילומים שהעדשה תפיק: תמונות תקריב, תמונות נוף, תמונות פנים, פורטרטים ואחרות. במידה ומדובר בטווח של אורכי מוקד, המספר הנמוך יציין את האפשרות הצילום הרחב ביותר של העדשה (ככל שהמספר נמוך יותר-כך העדשה מסוגלת לצלם בזוית רחבה יותר) והמספר הגבוה יציין את אפשרות הצילום הצרה ביותר (ככל שהמספר גבוה יותר-הצילום הוא בזוית צרה יותר). ככל שההפרש בין שני המספרים גדול יותר-כך המצלמה מסוגלת לבצע זום משמעותי יותר.
עדשות זום: תחת הגדרה זו נכללות כל העדשות כל העדשות שיש בהן אורך מוקד משתנה, בטווחים כגון 18-55, 17-70, 18-135. מיועדות לשימוש כללי ולכל סוגי הצילום. 18-55 הוא טווח פופולרי בכל מה שקשור לעדשות Kit, עדשות המגיעות בחבילה אחת יחד עם המצלמה.
עדשות זום רחב: עדשות בעלות אורך מוקד משתנה בטווח גדול במיוחד כגון 18-200, 18-250 וכו'. עדשות אלו מיועדות אף הן לשימוש כללי, ומספקות פתרון כולל לסוגים רבים של צילומים, בשילוב עם אפשרות זום גדול במיוחד. גם לגבי עדשות זום וגם לגבי עדשות זום רחב, כדאי לזכור כלל חשוב: עדשה שאמורה לספק פתרונות למגוון רחב של מצבי צילום, תמיד תביא לסוג של פשרה. פשרה זו יכולה לבוא לידי ביטוי בעיוות מסוים בטווחי הקצה שלה, מפתחי צמצם (מושג עליו נדון בהמשך) לא מרשימים במיוחד ומגוון נקודות בעיתיות אחרות שעשויות להשפיע על איכות התמונה. בחלק מהמקרים התופעה תורגש בצורה ברורה, ובחלק מהמקרים היא לא תורגש בכלל. לכן, כדאי לאסוף מראש כמה שיותר מידע על העדשה אותה בכוונתכם לרכוש.
עדשות טלפוטו: עדשות בעלות אורך מוקד משתנה, בטווחים כגון 70-300, 55-200, וכו'. הן מתאפיינות בטווח המתחיל בזוית צרה יחסית, ומיועדות להגיע כתוספת או כעדשה משלימה לעדשה שכבר יש ברשותכם המכסה זויות צילום רחבות יותר. לדוגמא, במידה וקניתם מצלמה וקיבלתם עמה עדשת Kit בטווח 18-55, ניתן לרכוש עדשה עם טווח של 55-200, כדי לאפשר צילומי אובייקטים רחוקים-אידיאלית לצילומי אירועי ספורט ופורטרטים. יש שיעדיפו לקנות עדשה זום רחב ולוותר על התענוג המפוקפק להסתובב עם מספר עדשות. ולמרות זאת, חשוב לזכור שבחלק גדול מהמקרים, שילוב של שתי עדשות שכל אחת מהן מיועדת לכסות טווחים אחרים, ייתן איכות אופטית טובה יותר מעדשה אחת המיועדת לכסות את כל הטווחים האלו.
עדשות מאקרו: עדשות בעלות אורך מוקד משתנה עם אפשרות כיוונון ייעודי למצב מאקרו או עדשות בעלות אורך מוקד קבוע. מיועדות לצילומי תקריב, של אובייקטים קטנים.
עדשות רחבות: עדשות בעלות זוית צילום רחבה במיוחד (לדוגמא עדשות 11 מ"מ, עדשות 10-20 מ"מ וכו'). מתאימות במיוחד לצילומי נוף וצילומי פנים.
עדשת עין הדג: עדשה היוצרת עיוות מכוון בתמונה בכדי לקבל אפקט של זוית צילום מאוד רחבה.
מפתח צמצם
צמצם הוא הרכיב במצלמה דרכו נכנס האור אל החיישן. במצלמות DSLR, הצמצם יושב בעדשה עצמה. רוחב הפתיחה של החרך במרכזו של הצמצם נמדד ב-F-Stops. כאשר אתם באים לרכוש עדשה, שימו לב למספר המופיע בשם הדגם של העדשה, ליד האות F. ככל שהמספר נמוך יותר, כך החרך (מפתח) בצמצם גדול יותר, ומאפשר כניסת אור רב יותר אל החיישן. ככל שמפתח הצמצם רחב יותר, העדשה תוכל להפיק תמונות חדות יותר בתנאי תאורה קשים, ובמהירויות פתיחת תריס מהירות יותר. מבחינת תמונה, ככל שמפתח הצמצם המקסימלי רחב יותר, כך העדשה מסוגלת להפיק תמונות בהן היא מתמקדת באובייקט המצולם, ומטשטשת את הרקע מסביבו (אפקט הנקרא Bokeh). מפתח הצמצם המקסימלי שקיים כיום בעדשות הוא 1.2, וככל שמפתח הצמצם המקסימלי קרוב יותר למספר זה, מחירה של העדשה עולה. בעדשות זום תמצאו לעיתים קרובות טווח של מפתחי צמצם שנע בין שני מספרים. הסיבה לכך היא שבשל המבנה שלהן, קשה מאוד לייצר עדשות זום בעלות מפתח צמצם קבוע לכל אורך טווח הזום שלהן. לכן, כאשר אתם רואים שני מספרים ליד האות F בשם העדשה-המספר הנמוך מייצג את מפתח הצמצם המקסימלי בזוית הצילום הרחבה ביותר, והמספר הגבוה מייצג את מפתח הצמצם המקסימלי בזוית הצילום הצרה ביותר.
ייצוב תמונה
כמו במצלמות קומפקטיות, גם בעדשות למצלמות DSLR מנגנוני ייצוב תמונה הולכים והופכים ליותר ויותר נפוצים לאחרונה. מייצב תמונה אמור לסייע במניעת טשטוש התמונה כתוצאה משילוב בין תנאי תאורה נמוכים, זמני פתיחת תריס ארוכים יותר, זום גבוה, ורעידות ביד האוחזת במצלמה. מנגנון לייצוב תמונה מניע רכיבים בעדשה בכיוון ההפוך לכיוון הרעידות ואמור לסייע להשגת תמונות איכותיות יותר. כל יצרנית משתמשת במנגנוני ייצוב תמונה שונים. חלקן אף מתקינות מנגנוני ייצוב תמונה בגוף המצלמה עצמה. מאחר ואין סטנדרט ברור המתייחס להשוואה בין מנגנוני ייצוב תמונה, קצת קשה לשפוט איזה מייצב ייתן איכות תמונה טובה יותר. יחד עם זאת, היצרניות מציינות לעיתים לצד מייצב התמונה נתון המקביל ל-F-Stops (עליו דיברנו קודם) שאמור לתת לנו על יכולתו של מייצב התמונה להתגבר על רעידות. לעיתים, היצרניות מגזימות בהצהרותיהן על יכולותיו של מייצב התמונה, לכן חשוב לקחת נתון זה בערבון מוגבל ולנסות ולמצוא מידע נוסף על העדשה ודוגמאות לתמונות שצולמו באמצעותה.
פילטרים
בקצה של רוב העדשות ניתן להתקין פילטרים מסוגים שונים-פילטר מקטב, פילטר UV, פילטרים בצבעים היוצרים אפקטים מיוחדים ועוד. התאמת הפילטרים לעדשה תלויה בקוטר שלה. לכן, במידה ויש ברשותכם פילטרים מעדשות קודמות ששייכות לכם, שימו לב שקוטר העדשה שבכוונתכם לקנות מתאים להם. כמו כן, במידה ואתם עושים שימוש בפילטרים-מומלץ לקנות עדשה שחלקה החיצוני אינו מסתובב-הדבר יקל עליכם בשימוש בפילטרים כמו מקטב, או פילטרים צבועים שסיבובם משנה את התמונה.
המידע המופיע ב zap מסופק על ידי החנויות עצמן ובאחריותן בלבד. במידה ונתקלת בבעיה כלשהי בנתונים המוצגים באתר, אנא שלח אלינו הודעה ואנו נטפל בעניין.